Мария Грация Кьюри привнесла немного магии в кутюрную Неделю моды весенне-летнего сезона 2021. Для создания коллекции она вдохновилась эзотерикой и взяла за центральный элемент карты Таро Висконти-Сфорца 15 века. Такой жест стал воспоминанием о тревожности и суеверии Кристиана Диора, который часто приходил к помощи гадалок для принятия важных решений.

Фильм-презентацию вновь снял режиссер Маттео Гарроне. Уже второй раз Мария Грация доверяет ему эту миссию. Стоит лишь вспомнить не менее сказочное путешествие по лесу с миниатюрными образами осенне-зимней кутюрной коллекции 2020.

Вернемся к текущему сезону: во время презентации на экранах перед нами предстает девушка. Она попадает в замок, где гуляет и встречает ожившие фигуры карт Таро. Принять решение относительно своей жизни — вот, что ей нужно сделать. Она учится слушать себя и не бояться будущего. И в конечном счете происходит слияние ее желания с действительностью.

Образы кутюрной коллекции названы в честь фигур колоды карт: «Правосудие», «Луна», «Солнце», «Смерть», «Любовники», «Жонглер», «Дьявол», «Дурак», «Императрица» и «Колесо Фортуны». Они вдохновлены эпохой Возрождения, что ярко выражено в объемных рукавах, корсетах, высокой талии, величественное парче и платьях с плиссированными юбками.

Для нескольких вещей Дом использовал иллюстрации итальянского художника Пьетро Руффо. А открывающее коллекцию платье было сделано в технике lacca povera, которую в XVIII веке применяли для декора мебели — тогда покрывали предметы лаком и создавали на них гравюры.

Съемку фильма весенне-летней кутюрной коллекции 2021 креативный директор Chanel Виржини Виар поручила Антону Корбейну. В легендарном Гран-Пале была воссоздана атмосфера деревенской свадьбы на юге Франции: арки с цветами, деревянные стулья, расставленные с допустимой нормой социального дистанцирования гостей.

Среди них, кстати, присутствовали лишь амбассадоры Дома: Марион Котийяр, Ванесса Паради, Каролин де Мегре, Лили Роуз Депп, Пенелопа Крус и другие.

В своей коллекции Виар уделила внимание всем поколениям, ведь на свадьбах бывают как подростки — для них она создала образы с твидовыми сумками и оксфордскими жилетами, что отсылает к революции Габриэль Шанель, — так и родители пары.

Модели, словно прибывающие гости свадьбы, рассаживались в ожидании невесты. Выехав на лошади, она закрыла показ в длинном атласном платье с воротником, множеством пуговиц и вышитыми жемчугом бабочками.

Феномен Кима Джонса — креативного директора Dior Men, а теперь и Fendi — нередко сравнивают с поистине легендарным Карлом Лагерфельдом. И не без оснований, их пути пересекаются — сейчас Ким единственный дизайнер, который возглавляет сразу два Дома, а когда-то таким был Карл. Да, и сам Джонс как-то сказал, что видит себя в биографии Лагерфельда. Но все-таки вернемся к коллекции.

На Неделе высокой моды в Париже состоялся дебют Кима Джонса в роли креативного директора Fendi. Коллекция «Орландо» стала его первой работой в кутюре и первой полноценной женской коллекцией. Она полна отсылок к элитарному клубу Блумсбери, куда входила писательница Вирджиния Вулф. Он, к слову, находился недалеко от деревни, в которой дизайнер провел свое детство.

В силуэтах Джонс хотел отразить итальянский классицизм: платья из шелка и жаккарда, драпировки, вдохновленные скульптурами Бернини, накидки из вручную окрашенных тканей под мрамор галереи Боргезе. Здесь не обошлось и без размытия границ между мужским и женским. У Джонса это нашло отражение в гибридных платьях и мужских костюмах, а также в нескольких парнях на подиуме.

Пьерпаоло Пиччоли любит удивлять не только образами коллекций, но и презентациями. На этот раз показ Code Temporal прошел в Большом зале римской Галереи Колонна. Во время онлайн-трансляции каждый выход модели сопровождался кредитом с именами мастеров ателье. Отдельной строкой пускалось описание образов. Пандемия несомненно оставила свой след на мировоззрении дизайнера: «Моя идея состоит в том, чтобы стать свидетелем момента», — сказал Пиччоли перед трансляцией шоу. Поэтому коллекция получила название Temporal.

Среди необычного: впервые для Valentino Couture на подиум были выпущены мужчины. По словам Пиччоли, его не волнует гендерная принадлежность — мода для людей. Наибольшее внимания Пьерпаоло уделил золоту: брюки, полностью расшитые золотыми пайетками, водолазки под мужскими костюмами, пальто с бахромой из золотого люрекса.

Отдельно стоит отметить контраст цветов и фактур. Если в первом случае мы получили невероятно красивые сочетания коричневого и ярко-розового, мятного и золотого, то во втором дизайнер настоял на скрывающеюся мягкость под массивными элементами. Например, под бахромой был кашемир, а под пайетками — нежная органза и тюль.

Коллекция адаптирована под сегодняшнюю реальность без красных ковровых дорожек и крупных мероприятий: брюки свободного кроя, легкие шорты-бермуды, платья и жилеты без рукавов.

Коллекция Джамбаттисты Валли яркая, воздушная и самодостаточная, поэтому ролик ее презентации снят на белом фоне. Платья из сотен метров тафты, россыпь страусиных перьев, топы с объемными цветами из тюля, камни и аппликации из листьев — действительно не требуют какого-либо отвлекающего элемента.

Объемные прически с лентами вдохновлены образами женщин эпохи 1960-х. Одной из них стала итальянская топ-модель Бенедетты Барзини, а второй — американская актриса и модель Марисы Беренсон.

С помощью формул физиков, химиков, биологов и конструкторов Ирис создает одежду на 3D-печати, что часто сравнивают с живой скульптурой. Даже Гронингенский музей, один из главных в Голландии, устроил персональную выставку ее работ.

Ни традиции, ни глобальный кризис не могут остановить процесс футурологии. На фронте моды Ирис ван Херпен расширяет границы возможного в своей весенней коллекции. Она создала ее в сотрудничестве с Parley for the Oceans Ocean Plastic. Примечательно, что во времена “зеленой” моды, дизайнер создала ткани из переработанного морского мусора. Странно, конечно, это называть кутюром, но и вдохновением на такой шаг послужила книга о влиянии грибов на поддержку жизни на Земле.

Складки на платьях напоминают жабры грибов, а мицелий имеет отражение как на самих силуэтах, так и на украшения. Идея, что мицелий образует древесную паутину, особенно тронула дизайнера. И связывает она это с нехваткой общения во время локдауна.

Дэниел Розбери первым презентовал свою коллекцию в рамках парижской Недели высокой моды. Он создал мускулистые корсеты, а прорисованные кубики пресса появились на розовых мини-платьях и вечерних вариантах с юбкой в пол и открытыми плечами. Акцентами в коллекции стали огромные золотые аксессуары: увесистые серьги-капли, сумка в виде замка, накладные пальцы на обуви и сюрреалистичная фигура ребенка, приложившегося к груди, как на картине Мадонны с младенцем.

Это все однозначно понравилось бы самой основательнице Дома Эльзе Скиапарелли.

«Кутюрный рейв» — этой фразой Виктор Хорстинг и Рольф Снорен описывают прошедший на бывшем заводе в окрестностях Амстердама показ. Дизайнеры отвергают негативные мысли и хотят излучать лишь позитив, мечтают о танцах и только с таким настроем реагируют своей коллекцией на глобальный кризис в области здравоохранения. В нее вошли короткие топы с объемными рукавами из тюля, множество мерцающих бра, расшитых кристаллами и драгоценными камнями, платья из сетки и многоярусные юбки-оборки.

Как обычно, дизайнеры работают с апсайклингом, перерабатывая свой архив тканей и платья из старых коллекций Viktor & Rolf.

Александр Вотье вспоминает шумные ночи и рассветы в Le Palace 80-х годов. Он мечтает о танцах. «Когда вы заперты, вы понимаете, что мы живем в ультраиндивидуализированном обществе, и это вызывает беспокойство», - заметил дизайнер. Его коллекция отражает надежды на возвращение в мир с тусовками и показами.

В коллекции: пышные платья с серебряной бахромой и ботинки, для изготовления которых требовалось около 1500 часов ручной работы, платья из кристаллизованного эластичного трикотажа и комбинезон из жидкой ртутной ткани, бахрома из перьев на брюках клеш, платья с рюшами из красного бархата с люрексом. Все это определенно готово громко ворваться в более смелую жизнь без ограничений.